アンティーク・ジュエリー

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アンティーク・ジュエリー（英語：antique jewellery、米語：antique jewelry）とは、製作されてから100年以上を経過した宝飾品で、骨董的価値を持つ装身具のこと。主に欧米で作られたものについていう。 市場に出回るのは製作から200年以内のものがほとんど、という事情もあり、アール・ヌーボーやアール・デコ期のジュエリーについては、正確にはまだ100年を経ていなくてもアンティーク・ジュエリーとして認められることが多い。

あまり高価な素材を使わずに大量生産されたアクセサリーの場合は、コスチューム・ジュエリーと呼ばれる。

近代ではもっぱら装飾のために用いられるが、ジュエリーはもともと衣服を留めるための実用品に、富の保管の役割を兼ね備えさせるところから始まった。 初期のジュエリーは、骨や歯、貝や木や石といった自然物から作られた。多くの場合、それをつける人のステイタスを示すために作られ、その人物が死ぬと埋葬品ともなった。

目次 1 形状と機能 2 ジュエリーと社会 3 ジュエリーの歴史 3.1 初期のジュエリー 3.2 エジプトのジュエリー 3.3 ヨーロッパと中東 3.3.1 メソポタミア 3.3.2 ギリシャのジュエリー 3.3.3 ローマのジュエリー 3.3.4 中世のジュエリー 3.3.5 ルネサンス 3.3.6 ロマンティシズム 3.3.7 アール・ヌーボー 3.3.8 アール・デコ 4 関連項目 5 脚注 6 参考文献 7 外部リンク

[編集] 形状と機能

古来、ジュエリーはさまざまな理由で用いられてきた。

• 通貨、富の誇示、及び保管
• 実用(留め金、ピン、ベルト留めなど）
• 象徴(地位や所属を示す)
• 護符(魔除けや魔方陣の形で)
• 芸術性の表現

ほとんどの文化はある時点で、多量の富をジュエリーという形で保管しようとする。 多くの文化で、結婚持参金としてジュエリーを贈ったり、お金を納めたり飾ったりするためにジュエリーを作ったりする。 またさらに、ジュエリーは通貨や取引の材料として使われてきた。

ジュエリーは早くから実用品として使われてきた。事実、ブローチやバックルなど、ジュエリーの多くのアイテムは純粋な実用品から始まり、その機能が満たされるとさらに装飾品として発展したのである。^[1]

ジュエリーはまたグループへの所属を象徴するものでもあり、キリスト教の十字架やユダヤ教のダビデの星などがこれに当たる。また身分を表す場合には、西洋の夫婦が着ける結婚指輪などが相当する。

護符や信仰の証を身に着けて保護を願ったり悪を避けようとするのは万国ほぼ共通で、アンクのようなシンボル、石、植物、動物、ハムサのような体の一部などが例に挙げられる。^[2]

芸術性の表現はごく初期のジュエリーにおいても明らかに意識されていたが、他の上記のような役割を優先させることが多かった。 19世紀の終わりごろにようやく、カール・ファベルジェやルネ・ラリックのような巨匠の作品では実用性や財産性よりも優先されるようになった。 この傾向は現代まで続き、ロバート・モリスのような芸術家へと引き継がれた。

[編集] ジュエリーと社会

一つの普遍的要素として、誰がどんなジュエリーを着けることができるか、つまりジュエリーを身に着けることによって示す強力なシンボリズムには、コントロールが働いてきた。

たとえば古代ローマでは、ある階級に属する人間だけが、指輪を着けることができた。^[3] のちには奢侈抑止法で、誰がどんなタイプのジュエリーを着けることができるかが定められたが、基準はやはり階級であった。

文化による要求もまた影響を与えた。例えば19世紀から20世紀初期にかけての西洋社会では、男性がイヤリングをつけることは「めめしい」と考えられた。 逆に、20世紀初期には宝石産業界は、男性用の婚約指輪を流行させることには失敗したものの、男性用の結婚指輪を定着させるキャンペーンには成功した。 時には偽りの歴史を作り上げ、そのルーツは中世にあると主張しさえしたのである。 1920年代の米国では、結婚式で指輪交換の儀式の行われる率は15％に過ぎなかったが、1940年代の中ごろには85％にまで上昇している。^[4]

宗教もまたジュエリーに関わりがある。たとえばイスラム教では、男性が金を身につけることは社会的タブーとされており、^[5] 他にも多くの宗教が過度の装飾には警告を発している。 ^[6]

[編集] ジュエリーの歴史

ジュエリーの歴史は長く、それぞれの文化で独自の使われ方をしている。何千年もの時を経て、ジュエリーは古代の文化がどのようなものであったかを豊かに物語るのである。

[編集] 初期のジュエリー

The first signs of jewellery came from the Cro-Magnons, ancestors of Homo sapiens, around 40,000 years ago. The Cro-Magnons originally migrated from the Middle East to settle in Europe and replace the Neanderthals as the dominant species. The jewellery pieces they made were crude necklaces and bracelets of bone, teeth and stone hung on pieces of string or animal sinew, or pieces of carved bone used to secure clothing together. In some cases, jewellery had shell or mother-of-pearl pieces. In southern Russia, carved bracelets made of mammoth tusk have been found. Most commonly, these have been found as grave-goods. Around 7,000 years ago, the first sign of copper jewellery was seen.^[1]

[編集] エジプトのジュエリー

The first signs of established jewellery making in Ancient Egypt was around 3,000-5,000 years ago.^[7] The Egyptians preferred the luxury, rarity, and workability of gold over other metals. Predynastic Egypt had already acquired much gold; although the Egyptians acquired gold from the eastern deserts of Africa and from Nubia, in later years they captured it in the spoils of war or were gifted it in tributes from other nations.

Jewellery in Egypt soon began to symbolise power and religious power in the community. Although it was worn by wealthy Egyptians in life, it was also worn by them in death; with jewellery commonly seen among grave goods. Unfortunately, due to graver-robbers much of this has been lost to history.

In conjunction with gold jewellery, Egyptians used coloured glass in place of precious gems. Although the Egyptians had access to gemstones, they preferred the colours they could create in glass over the natural colours of stones. For nearly each gemstone, there was a glass formulation used by the Egyptians to mimic it. The colour of the jewellery was very important, as different colours meant different things; the Book of the Dead dictated that the necklace of Isis around a mummy’s neck must be red to satisfy Isis’s need for blood, while green jewellery meant new growth for crops and fertility. Although lapis lazuli and silver had to be imported from beyond the country’s borders, most other materials for jewellery were found in or near Egypt, for example in the Red Sea, where the Egyptians mined Cleopatra's favourite gem, the emerald. Egyptian jewellery was predominantly made in large workshops attached to temples or palaces.

Egyptian designs were most common in Phoenician designs. Also, ancient Turkish designs found in Persian jewellery suggests trading from the Middle East into Europe was not uncommon. Women used to wear elaborate gold and silver pieces that were used in ceremonies.^[7]

[編集] ヨーロッパと中東

[編集] メソポタミア

By approximately 4,000 years ago, jewellery-making had become a significant craft in the cities of Sumer and Akkad. The most significant archaeological evidence comes from the Royal Cemetery of Ur, where hundreds of burials dating 2900–2300 BC were unearthed; tombs such as that of Puabi contained a multitude of artifacts in gold, silver, and semi-precious stones, such as lapis lazuli crowns embellished with gold figurines, close-fitting collar necklaces, and jewel-headed pins. In Assyria, men and women both wore extensive amounts of jewellery, including amulets, ankle bracelets, heavy multistrand necklaces, and cylinder seals.^[8]

Jewellery in Mesopotamia tended to be manufactured from thin metal leaf and was set with large numbers of brightly-colored stones (chiefly agate, lapis, carnelian, and jasper). Favored shapes included leaves, spirals, cones, and bunches of grapes. Jewellers created works both for human use and for adorning statues and idols; they employed a wide variety of sophisticated metalworking techniques, such as cloisonne, engraving, fine granulation, and filigree.^[9]

Extensive and meticulously maintained records pertaining to the trade and manufacture of jewellery have also been unearthed throughout Mesopotamian archaeological sites. One record in the Mari royal archives, for example, gives the composition of various items of jewellery: Template:Cquote

[編集] ギリシャのジュエリー

The Greeks started using gold and gems in jewellery in 1,400 BC, although beads shaped as shells and animals were produced widely in earlier times. By 300 BC, the Greeks had mastered making coloured jewellery and using amethysts, pearl and emeralds. Also, the first signs of cameos appeared, with the Greeks creating them from Indian Sardonyx, a striped brown pink and cream agate stone. Greek jewellery was often simpler than in other cultures, with simple designs and workmanship. However, as time progressed the designs grew in complexity different materials were soon utilized.

Jewellery in Greece was hardly worn and was mostly used for public appearances or on special occasions. It was frequently given as a gift and was predominantly worn by woman to show their wealth, social status and beauty. The jewellery was often supposed to give the wearer protection from the “Evil Eye” or endowed the owner with supernatural powers, while others had a religious symbolism. Older pieces of jewellery that have been found were dedicated to the Gods. The largest production of jewellery in these times came from Northern Greece and Macedon. However, although much of the jewellery in Greece was made of gold and silver with ivory and gems, bronze and clay copies were made also.

Jewellery makers in Ancient Greece were largely anonymous. They worked the types of jewellery into two different styles of pieces; cast pieces and pieces hammered out of sheet metal. Fewer pieces of cast jewellery have been recovered; it was made by casting the metal onto two stone or clay moulds. Then the two halves were joined together and wax and then molten metal, was placed in the centre. This technique had been in practised since the late Bronze Age. The more common form of jewellery was the hammered sheet type. Sheets of metal would be hammered to the right thickness & then soldered together. The inside of the two sheets would be filled with wax or another liquid to preserve the metal work. Different techniques, such as using a stamp or engraving, were then used to create motifs on the jewellery. Jewels may then be added to hollows or glass poured into special cavities on the surface.

The Greeks took much of their designs from outer origins, such as Asia when Alexander the Great conquered part of it. In earlier designs, other European influences can also be detected. When Roman rule came to Greece, no change in jewellery designs was detected. However, by 27 BC, Greek designs were heavily influenced by the Roman culture. That is not to say that indigenous design did not thrive; numerous polychrome butterfly pendants on silver foxtail chains, dating from the 1st Ccentury, have been found near Olbia, with only one example ever found anywhere else.^[11]

[編集] ローマのジュエリー

Although jewellery work was abundantly diverse in earlier times, especially among the barbarian tribes such as the Celts, when the Romans conquered most of Europe, jewellery was changed as smaller factions developed the Roman designs. The most common artefact of early Rome was the brooch, which was used to secure clothing together. The Romans used a diverse range of materials for their jewellery from their extensive resources across the continent. Although they used gold, they sometimes used bronze or bone and in earlier times, glass beads & pearl. As early as 2,000 years ago, they imported Sri Lankan sapphires and Indian diamonds and used emeralds and amber in their jewellery. In Roman-ruled England, fossilized wood called jet from Northern England was often carved into pieces of jewellery. The early Italians worked in crude gold and created clasps, necklaces, earrings and bracelets. They also produced larger pendants which could be filled with perfume.

Like the Greeks, often the purpose of Roman jewellery was to ward off the “Evil Eye” given by other people. Although woman wore a vast array of jewellery, men often only wore a finger ring. Although they were expected to wear at least one ring, some Roman men wore a ring on every finger, while others wore none. Roman men and women wore rings with a carved stone on it that was used with wax to seal documents, an act that continued into medieval times when kings and noblemen used the same method. After the fall of the Roman Empire, the jewellery designs were absorbed by neighbouring countries and tribes.^[7]

[編集] 中世のジュエリー

Post-Roman Europe continued to develop jewellery making skills; the Celts and Merovingians in particular are noted for their jewellery, which in terms of quality matched or exceeded that of Byzantium. Clothing fasteners, amulets, and to a lesser extent signet rings are the most common artefacts known to us; a particularly striking celtic example is the Tara Brooch. The Torc was common throughout Europe as a symbol of status and power. By the 8th century, jewelled weaponry was common for men, while other jewellery (with the exception of signet rings) seems to become the domain of women. Grave goods found in a 6th-7th century burial near Chalon-sur-Saône are illustrative; the young girl was buried with: 2 silver fibulae, a necklace (with coins), bracelet, gold earings, a pair of hair-pins, comb, and buckle.^[12] The Celts specialized in continuous patterns and designs; while Merovignian designs are best known for stylized animal figures.^[13] They were not the only groups known for high quality work; note the Visigoth work shown here, and the numerous decorative objects found at the Anglo-Saxon Ship burial at Sutton Hoo Suffolk, England, are a particularly well-known example.^[7] On the continent, cloisonné and garnet were perhaps the quintessential method and gemstone of the period.

The Eastern successor of the Roman Empire, the Byzantine Empire, continued many of the methods of the Romans, though religious themes came to predominate. Unlike the Romans, the Frankish, and the Celts, however, Byzantium used light-weight gold leaf rather than solid gold, and more emphasis was placed on stones and gems. As in the West, Byzantine jewellery was worn by wealthier females, with male jewellery apparently restricted to signet rings. Like other contemporary cultures, jewellery was commonly buried with its owner. ^[14]

[編集] ルネサンス

ルネサンスと探検は、ヨーロッパのジュエリーの発展に大きなインパクトを与えた。 17世紀までに探検と貿易の増加により、他文化の芸術への影響と同様、多種多様な宝石を使用できる可能性の増加をもたらした。 一方、金と貴金属の作品作りの現場では、この期間に宝石の品質とセッティングの技術の向上が見られた。

Cheapside Hoard のおもしろい例を挙げると、英国ロンドンのある宝石商が共和国の期間に在庫を隠して、1912年にようやく発見された。 そこに含まれたものには、コロンビアのエメラルド、トパーズ、ブラジルのアマゾナイト、スピネル、アイオライト、スリランカのクリソベリル、インドのルビー、アフガンのラピスラズリ、ペルシャのターコイズ、紅海のペリドット、ボヘミアとハンガリーのオパール、ガーネット、そしてアメジストがあった。 大きな石はよくエナメルの指輪のボックス・ベゼルにセットされた。^[15]

この期間の小売商で注目に値するのが、ジャン・バティスト・タヴェルニエである。彼は1660年にホープダイヤモンドを買い取ってフランスに運んでいる。

ナポレオン・ボナパルトは1804年にフランス皇帝に即位すると、宝石やファッションに復古調のエンパイア・スタイルを流行させた。 ナポレオンの指示のもと、宝石商はパリュールを作製した。パリュールとはそろいのジュエリーを組んだもので、例えばダイヤモンドのティアラ、ダイヤモンドのイヤリング、ダイヤモンドの指輪、ダイヤモンドのブローチ、ダイヤモンドのネックレスといった様子である。 ナポレオンの妻たちも、このような美しいセットを持ち、本式に着用した。

ナポレオンが復活させた、もう一つのファッション・トレンドがカメオである。 彼が、カメオを飾った王冠を披露するとすぐに、カメオは熱心に収集されるようになった。

この時代には、コスチューム・ジュエリーの台頭も見られる。真珠の代わりに魚のウロコで覆ったガラス玉、ストーン・カメオの代わりにコンク・シェルのカメオ、といったぐあいである。 新しい用語が芸術を区別するために作り出された。卑金属で製作する宝石商を「 bijoutiers 」、貴金属で作製する宝石商を「 joailliers 」と呼び分けるのである。この慣習は今日まで続いている。

[編集] ロマンティシズム

18世紀の終わりに始まって、ロマン主義は西洋のジュエリーの発展に大きな影響を与えた。 おそらく人々にとってもっとも魅惑的だったのは、現代考古学の誕生によって発見された財宝や、中世やルネサンス期の芸術であろう。

産業革命の結果、いわゆる「ミドル・クラス」の人々が財を成し、ジュエリーを必要として購入に走った。 その結果、工業的技術、安い合金、代替宝石などが適用されてペースト（人造宝石)やコスチューム・ジュエリーが開発された。 優れた技術を持つ金細工職人は引っ張りだこになった。それは、より裕福な後援者たちが、自分たちの着けるジュエリーは一般大衆のものとは別格であることを明らかにしようとして、高価な金属や宝石を使用するだけでなく、芸術的にも技術的にも優れた作品を求めたからである。

モーニング・ジュエリー（喪のジュエリー）はこの時期に特有のもので、ロマン主義的な考え方に基づいたものである。 英国のビクトリア女王が、夫君のアルバート公亡きあとジェットのジュエリーをしばしば身につけたことから、この慣習が始まった。 これにより、愛する者の死に遭って喪に服している間も、ジュエリーを着け続けることが可能になったのである。^[16]

米国では1837年に、チャールズ・ルイス・ティファニーによってティファニー商会が創設された。 ティファニーの出現で米国は宝石業界から注目されるようになり、例えばエイブラハム・リンカーン夫人のような人々から目のくらむような注文を受けて、名声を獲得した。 のちにティファニーは映画「ティファニーで朝食を」を通して、大衆人気を得ることになる。

フランスではピエール・カルティエが1847年にカルティエ商会を創設し、イタリアでは1884年にブルガリが創設される。 こうして近代的な工房が生まれ、これまでのような個々の職人と後援者との関係が崩れてゆくきっかけとなった。

またこの時期には、東洋と西洋の美が初めて出会い、融合を試みた。ドイツの Pforzheim では、ドイツと日本の芸術家が共同作業で赤銅のフィリグリーを生み出した。^[17]

次の時代へのおそらくは移行期間に当たる時期に現れたのは、偉大なロシアの芸術家のペーター・カール・ファベルジェである。彼はロシア皇帝のために作品を作り、「ファベルジェのインペリアル・イースター・エッグ」とジュエリーの数々は、いまだ宝飾職人の芸術の粋と考えられている。

[編集] アール・ヌーボー

1890年代、時代を席巻するアールー・ヌーボーのスタイルの可能性を宝石商たちは模索した。 密接に関連するのが、ドイツのユーゲント・シュティールや、英国（また少しは米国も)のアーツ＆クラフツ運動である。 ルネ・ラリックは、パリのサミュエル・ビングの店で働き、現代ではアール・ヌーボーの旗手とされている。 ダルムシュタットの芸術家村、ウィーンのヴェルクシュタットは、ドイツにこの潮流を運ぶ源となった。 その間、デンマークではジョージ・ジェンセン（現在では銀器でよく知られる)が優れた作品を生み出し、英国ではリバティ商会とチャールズ・ロバート・アッシュビーによるアーツ＆クラフツ運動が流線型の特徴あるデザインを提供した。

この新しいスタイルは、宝石商たちのこだわりを、宝石のセッティングからジュエリーそのものの芸術的デザインに変化させた。 ラリックの有名なトンボのデザインは、その良い例である。 エナメルが技術的に大きな役割を果たし、うねるような有機的ラインが最も特徴的である。 第一次世界大戦が終わると流行は変化し、新しいスタイルが取って代わるようになった。 ^[18]

[編集] アール・デコ

高まる政治的緊張、戦争の余波、そして世紀の変わり目に見られた退廃への反動から、デザインはさらにシンプルな方向に流れた。その結果、製造効果も上がり、高品質なジュエリーが大量生産される時代になった。 この1920年代から1930年代にかけてのスタイルは、アール・デコとして今日までよく知られている。 ヴァルター・グロピウスとドイツのバウハウス様式は、「芸術家と職人の間に壁はない｣という彼らの哲学のもと、様式化されたシンプルなスタイルへと流行を導いた。

現代的な素材も生み出された。プラスチックやアルミニウムは早くからジュエリーに取り入れられ、有名なものには、ロシア生まれのバウハウスの教師、ナウム・スルツキーのクロム・ペンダントがある。

技術は、素材そのものと同じくらい重要になり、西洋ではこの時期に、ドイツのエリザベス・レスコーによってグラニュレーション(古代エトルリア遺跡から出土したジュエリーに見られる粒金細工）の技術が再発見された。この技術の再開発は、1990年代まで続いた。

[編集] 関連項目

• 宝石
• コスチューム・ジュエリー
• ファッション
• アクセサリー

[編集] 脚注

[編集] 参考文献

• Borel, F. 1994. The Splendor of Ethnic Jewelry: from the Colette and Jean-Pierre Ghysels Collection. New York: H.N. Abrams. (ISBN 0-8109-2993-7).
• Evans, J. 1989. A History of Jewellery 1100-1870. (ISBN 0-486-26122-0).
• Nemet-Nejat, Karen Rhea 1998. Daily Life in Ancient Mesopotamia. Westport, CT: Greenwood Press. (ISBN 0-313-29497-6).
• Tait, H. 1986. Seven Thousand Years of Jewellery. London: British Museum Publications. (ISBN 0-7141-2034-0).

[編集] 外部リンク

• History of Jewellery throughout Time
• Extensive Glossary of Jewellery terms
• Types and Forms of Ancient Jewelry from Central Asia (IV BC-IV AD)
• Royal Jewellery and famous Gems